Иран — весьма закрытое государство с богатой историей величественной персидской империи. Ныне очень строгая исламская республика, живущая по законам шариата и отвергающая все западное. Здесь не работают международные пластиковые карты, интернет ограничен ресурсами Ирана (запрещены YouTube, социальные сети и пр., у них даже facebook свой), а голливудское кино является контробандой. Алкоголь запрещен в любом виде, за правонарушения назначаются непомерно суровые наказания. Но Россия с Ираном в дружественных отношениях и потому для нас открыт упрощенный визовый режим.
Для меня выбор очередного направления поездки выпал на Иран по многим причинам: Иран очень и очень экзотическая страна, такая, приезжая в которую – попадаешь в другой мир. Особенно, если учесть, что в Иране абсолютно не знают русского языка и почти совсем не говорят на английском, у них даже цифры не международные. Официальным языком является фарси, который конечно же как-то не довелось мне выучить))) Я счел это весьма интересным – путешествовать в одиночку по стране с абсолютным языковым барьером. И конечно же в моей поездке должна присутствовать восходительская часть. Целью стал Дамаванд, где я планировал провести акклиматизационный эксперимент.
Прилетев в аэропорт Имама Хомейни в Тегеране, первым делом надо решить визовый вопрос. Алгоритм такой: покупаешь страховку, оплачиваешь консульский сбор, заполняешь анкету (в которой есть каверзный пункт – нужно указать контактное лицо в Иране, которое ждет вашего прибытия, причем этот номер телефона проверяется), сдаешь документы и ожидаешь. Могут провести собеседование. Все сделал, жду. Через 15 минут подходит человек и начинает задавать вопросы (на понятном английском), их смутило, что я приехал с целью туризма в одиночестве. Но все равно в итоге, еще через 15 минут мне принесли паспорт с визой. Прохожу контроль, меняю деньги и пытаюсь бюджетным образом добраться до города. Недавно открылась новая ветка метро, соединяющая аэропорт с 13-милионным Тегераном. На перроне немного пообщался с сотрудником метро, он порекомендовал мне сфотографировать расписание. Это было весело – в расписании нет ни одной привычной нам цифры, очень полезная информация, подумал я Время было 4 утра, а первый поезд проходит в полшестого. За это время я умудрился задремать, сидя в обнимку с рюкзаком. В 5 утра на рассвете меня разбудил гул молитвы, в это время Иран просто будоражит до мозга костей, молитва ретранслируется и в метро. Три раза в день: на рассвете, с часу до двух и на закате мусульманское государство просто закипает. Все женщины на территории Ирана обязаны соблюдать хиджаб-находиться в общественных местах с покрытой головой, даже приезжие еще на выходе из самолета должны повязать платки. Мужчины тоже должны отдавать предпочтение закрытым одеждам – шорты, короткие брюки запрещены. Во всех видах транспорта есть специальные места для женщин, а в метро отдельные вагоны. Запрыгнув в поезд метро, убеждаюсь, что если обладать не персидской внешностью, то невозможно быть обделенным вниманием. Постоянно все хотят чем-то помочь или просто пообщаться, порой подходят и просят сфотографироваться рядом, чувствуешь себя экспонатом. Добравшись с пересадкой до ближайшей к забронированному отелю станции, выхожу в город. Погода солнечная, на небе ни облачка, что в свою очередь разогревает атмосферу к полудню до 35 градусов, но климат сухой и жара переносится вполне терпимо, в сравнении с тропическими странами. Имея на руках карту и сориентировавшись на местности, понимаю, что Тегеран невероятно огромный город. Небоскребов мало и основная застройка в 3-4 этажа делает этот город очень растянутым по площади. Благоустройство на высоком уровне, везде аккуратно и уютно. В самое жаркое время днём газоны затапливаются водой, что является одновременно поливом и охлаждением раскаленных улиц. Заметил, что все деревья обмотаны липкой лентой от мух! Ладно у себя на даче намотать, но по всему городу такая забота о прохожих ))) Не дойдя ста метров до отеля меня уже звали в гости на чай, гостеприимность зашкаливает. Сбросив рюкзак в отеле, отправляюсь на поиски газовых баллонов для горелки. Газ продают повсюду в самых разных емкостях, но стандартных разъёмов не нахожу. У меня есть переходник для цанговых дихлофосов, но и таковых не видно. Владельцы строительных павильонов начали переживать больше меня, нашли какого-то мужика на мотоцикле и договорились, чтобы он меня отвез на какую-то улицу, где точно есть, то, что мне нужно ))) Дорожное движение в Тегеране это отдельная тема. Все едут и ходят как хотят, светофоры абсолютно ничего не решают, постоянные пробки, прохожим дорогу можно только перебегать. Тротуары перегорожены частоколом, и если туда можно проскочить на мотоцикле, то там они обязательно будут шнырять. На улицах много постовых регулировщиков, но законным авторитетом они не обладают (я видел, как таксист остановился на обочине в ожидании клиента, а за ним сразу же растянулась пробка. Постовой указывал ему продолжить движение, но таксист его игнорировал и продолжал стоять). Добравшись до павильонов туристического снаряжения, я купил стандартные резьбовые газовые баллоны и поглазел на широкий выбор альпинисткого ассортимента товаров. Много гулял по городу, видел красивые парки и прочие архитектурные изящества мусульманского мира. На улицах часто встречаются питьевые колонки и розетки для зарядки мобильников. Однако за несколько часов и несколько километров пути я прогулялся внутри маленького квартала, в сравнении с общей площадью Тегерана. Вечером я купил свежеиспеченную хлебную лепешку и пытался найти воду в большом формате 3-5л., но в Иране в принципе нет бутилированной воды больше 1,5 л.- еще одна странность. В отеле у меня было кабельное телевидение – 50 иранских каналов, ничего стандартного международного.
Утром позавтракал в отеле. Говорят завтраки везде одинаковые – лепешка, вареное яйцо, сливочное масло и всякие джемы. Чай пьют обязательно с сахаром – рафинад самых разных видов и какие-то палочки с кристаллами. На такси добираюсь до восточного автовокзала. Транспорт очень дешевый и такси тоже не дорогое, а торговаться по любым вопросам очень сложно: во-первых языковой барьер, во-вторых отсутствие понятных цифр и наконец официальная валюта иранский реал исчисляется миллионами и регулярно стоимость назначается в таманах (это реал помноженный на десять), в итоге до последнего момента расплаты ничего не понятно. Благо иранцы очень честные и не особо пытаются нажиться даже на приезжих. На автовокзалах тоже своя движуха – конкурирующие фирмы-перевозчики стремятся притащить клиента именно в свою компанию. Цены везде одинаковые, разница только в комфортабельности автобусов. Мне нужно добраться до поселка Полур, что в 70 км. от Тегерана, откуда начинается восхождение на Дамаванд. Покупая билет, спрашиваю кассиршу: «Во сколько отправление моего автобуса ?» В ответ она рисует на бумаге девятку и какие-то узелки на фарси Но потом выясняется, что автобус поедет по мере заполнения, и меня обязательно пригласят на посадку. Во время посадки в автобусе суета, связанная с тем, чтобы ни в коем случае не посадить рядом мужчину и женщину. Всех пересаживают с места на место по четыре раза ))) А еще в иранских автобусах обязательно включено питание. В самых дешевых автобусах это печенье, вафли, фруктовый напиток и вода. А в VIP-автобусах дают фрукты. Ехать мне недолго, но сидящий по соседству парень всю дорогу пытался меня чем-нибудь накормить. Иранцы любят в дороге семечки, они у них тоже своеобразные – очень крупные, очень соленые и очень твердые, как орехи. Добравшись до определенного места на шоссе Харас, следует пройти пешком в горку минут 20. Там расположен приют федерации альпинизма Ирана. Нужно оплатить пермит в размере 50$ и можно взять джип до горного лагеря Гусфанд Саро (3050м.), который находится в 35км. от Полура. Я объеденился с одним немецким альпинистом и мы разделили затраты на заброску. Дорога в гору полна веселья – громкая иранская музыка, плюс ухабы и подпевание водителя ну очень впечатлили немца ))) По прибытию в лагерь нам открылся вид на идеальный конус символичной Вершины Дамаванд. Здесь нет сложных альпинистских маршрутов, а точная высота вершины до сих пор не определена. Но по данным википедии она достигает 5870м. и потому Дамаванд является высшей точкой Ирана и самым высоким вулканом Азии.
Свой интерес в данном восхождении я нашел в акклиматизационном эксперименте. Моя цель взойти на вершину в кратчайшие сроки без какой-либо предварительной акклиматизации (крайний раз в горах я был полгода назад на 3800, а высота Тегерана, где я провел ночь накануне 1300м., вообщем все по-честному). Интересный парадокс можно наблюдать в развитии российского альпинизма: все знают, что скорость восхождения это хорошо, но когда речь заходит о наборе высоты, даже на простых объектах выше пяти тысяч метров, то якобы единственным возможным способом акклиматизации является многодневный плавный набор высоты с ночевками и схема «зубья пилы». Следует признать, что «ПИЛА» это надежнейшая схема акклиматизации, но очень затратная по времени. В то время, как западные ведущие альпинисты уже давно работают над теорией активной акклиматизации, где основная ставка не на ночевках, а на движении. Вот только двигаться следует в пределах определенной зоны интенсивности нагрузки. Это позволяет значительно сократить общее время экспедиции, что и есть скорость восхождения в корне. Методического материала по этой теории не найти, да и не доведена еще эта схема до совершенства – остается дело за эксперементами. Основой является факт, что умеренное движение на высоте переносится легче, чем абсолютный покой. Также следует принимать во внимание, что перегруженный организм на высоте уже не восстанавливается. Эксперимент начинается задолго до восхождения: следует рассчитать и научиться работать в определенных зонах интенсивности нагрузки. Самый доступный способ для всех спортсменов – контроль пульса и дыхания. Сперва делаем тесты на определение максимального пульса и ПАНО. Тесты бывают разные: полевые и инвазивные. Исходя из этих данных рассчитываем свои индивидуальные зоны интенсивности. А дальше предпочтительно работаем над развитием нужной нам зоны. Например нагрузка на уровне ПАНО может поддерживаться в течении часа, но альпинистов эта зона мало интересует, потому что даже скоростные восхождения длятся значительно дольше. А для наших задач в большинстве случаев требуется зона в которой можно работать непрерывно много часов подряд, при этом не перегружаясь. В промежутке от 80 до 90% от ПАНО расположена аэробная зона интенсивности. Тренированный атлет способен работать в этой зоне часами изо дня в день, это то, что нам нужно. От степени тренированности зависит производительность спортсмена в этой зоне: хорошо тренированный человек может достаточно быстро бежать (быстрее 5 минут на км.), а слабо подготовленный может всего лишь идти пешком на легке. Это говорит о том, что схема активной акклиматизации не для каждого, ведь под рюкзаком нужно подниматься в гору не выходя за пределы данной зоны, иначе организму потребуется серьезное восстановление, а на новой высоте он его не получит, в результате перенапряжение дополняется горной гипоксией. Так вот, прибыв в лагерь на 3050, игра началась. Ставить здесь палатку не очень приятно – кругом пасутся бараны и ишаки. В первый же день со всем скарбом продолжаю путь выше. Калибрую нагрузку пульсометром, а дыхание на протяжении всего подъема должно оставаться спокойным (достаточно даже дыхания только носом или сохранение способности непрерывно говорить целыми предложениями). Могу отметить, что если бы ни эти надуманные ограничения, то по ощущениям я бы двигался значительно быстрее. Добравшись до лагеря на 4200м. ставлю палатку, но сам продолжаю подъем до 4500м. На такую высоту за один день без предварительной акклиматизации я еще не ходил (у меня когда-то был опыт ловить горняшку на меньшей высоте, стартуя с большей, но нагрузку я тогда не калибровал и естественно перегрузился). Чувствую себя хорошо, но беспокоит мысль о слишком высокой первой ночевке. Спалось на 4200 плохо. На второй день пошел прогуляться еще выше, порядка 4800м. Несмотря на продолжающийся набор высоты, двигаться приятнее, чем пассивно отдыхать. Затем снова возвращаюсь в лагерь на 4200. На третий день просыпаюсь в 4 утра с намерением подниматься до вершины. Выходить рекомендуется около 5 утра. Дамаванд является затухающим вулканом, и на его вершине есть активные фумаролы, извергающие серный газ. Многие восходители двигаются в респираторах, я решил обойтись балаклавой. В этот день поднялся сильный ветер, но не такой, чтобы повернуть меня назад. На вершинной площадке на меня накинулись иранцы с просьбами пофоткать их на фотик и телефоны. Затем я бегло снял на камеру панарамку и пошел на спуск. В полдень я уже был в палатке. Здесь, благодаря ветру, все вещи покрылись слоем песка и пыли. Подремав пару часов, решил сваливать вниз. На спуске иранцы снова пытались накормить меня, кто морковкой, кто фруктами. Инжирный персик был ну очень вкусный))) Спустившись до Гусфанд Саро, запрыгнул в кузов пикапа с несколькими иранцами и помчал в Полур. Вечером третьего дня от начала восхождения, я уже стоял на трассе в попытках вернуться в Тегеран. Не могу сказать, что эксперимент прошел на 100% успешно. Самой большой ошибкой было ночевать сразу на 4200 (в идеале требовалась высота около 3500), но условия маршрута особо не позволяли выбирать. В любом случае сделано несколько выводов и личных заметок, поэтому приобретенный опыт получился весьма полезным.
Около восьми вечера уже значительно стемнело, и попытки остановить хоть какой-нибудь транспорт до Тегерана не приносили успеха. У придорожного кафе в двухстах метров от меня остановился микроавтобус, и я решил попытаться напроситься в попутчики. На нём ехала компания молодых людей. Это была студенческая тусовка, возвращавшаяся с пикника. Они сразу же согласились меня подбросить, деньги брать не стали. Заварили чай и начали угощаться печеньками. Мне тоже было, что предложить к чаю и обстановка становилась все свободнее и приветливее. А потом вообще выяснилось, что в микроавтобусе стоят огромные колонки, а иранцы без громкой музыки не ездят Молодежь начала расспрашивать меня о том насколько легко наверняка в России тусоваться и покупать алкоголь. А потом мы переслушивали музыку с моего телефона, а водитель раскачивал авто))) Вообщем это было очень прикольно и значительно скрасило наше передвижение в пробке! Добравшись до южного автобусного терминала, двое ребят решили помочь мне найти возможность продолжить путь в исторический город Исфахан на ночном автобусе. На автовокзале все очень динамично. Меня с вещами закинули в автобус, и в полночь я отправился в нужном направлении. Ехать около 300км. дорога занимает пять часов.
Проснувшись в автобусе в пять утра, заметил, что объявляют остановки. Меня интересует центр Исфахана – площадь Имама Хомейни. И вот услышав знакомое словосочетание выхожу. Но вскоре выяснилось, что это вообще другой город Хомейни Шах))) Хорошо, что недалеко от Исфахана — могу себе позволить добраться на такси. На площадь я попал уже с рассветом. Упомянутая площадь является историческим наследием ЮНЕСКО. По сторонам расположены несколько мечетей, самая большая из которых имеет купол, построенный каким-то уникальным образом так, что звуки раздающиеся внутри имеют колоссальный резонанс. Вокруг площади раскинулся рынок с товарами на любой вкус, от старинных персидских изделий до китайского ширпотреба, но посетить все торговые павильончики наверное невозможно – рынок просто огромен и считается одним из самых известных в Иране. В полдень во время очередной молитвы я направился в главную мечеть. Оказалось, что в любое другое время вход платный, но во время молитвы можно бесплатно посетить некоторые объекты на её территории. В очередной раз впечатлился процессом происходящего…
На окраине Исфахана есть гора Софе и одноименный парк. Я хотел посетить данное место по многим причинам: это настоятельно-рекомендуемая достопримечательность и скалолазный полигон, а еще в конце концов это большая гора, на вершине которой я планировал бюджетно переночевать с видом на Исфахан. Добраться городским автобусом до этого места мне помог парнишка, который немного понимал английский, но сказать ничего не мог. Проводил меня до остановки, дождался со мной нужного автобуса и только потом продолжил путь по своим делам. Добравшись к месту, прохожу через красивый благоустроенный парк вверх в сторону горы. Софе прекрасная гора в непосредственной близости от города. На вершину ведут множество маршрутов от простых пешеходных до спортивных скалолазных. После подъема, наверху встретил группу отдыхающих. Они сразу же начали угощать меня дыней, от этого было просто невозможно отказаться))) Немного побродив, нашел удобную полочку для ночевки. Небо чистое, тепло и дождей не ожидается. Я расположился на коврике и заварив чаю, наблюдал закат, который сопровождался вечерней молитвой, доносившейся с города. Надо еще раз отметить потрясающий вид: Исфахан крупный город и расположен на плоскости, большая часть которой пустыня. А гора Софе это камень лежащий на этой пустыне, как непонятно откуда взявшийся. Получается, что видно весь город полностью. Очень классно!
Утром меня разбудили два бегуна, промчавшиеся мимо. Я собрал вещи, позавтракал и пошел вниз другой, самой простой тропой с новыми видами на скальные массивы. По пути познакомился с двумя парнями, а потом мы завели разговор с тремя девушками, мимо которых проходили. Дальше все по очереди стали фотографироваться с иностранцем, т.е. со мной))) И в какой-то момент фотосессии меня угораздило положить руку на плечо одной из девушек. Началась паника, это считается запрещенным! Все стали смотреть по сторонам, мол не заметил ли кто-нибудь это из посторонних прохожих. Закончилось все это позитивно, но выводы я конечно сделал. Потом мы еще много общались и они показали мне парк поподробнее. Остаток дня я решил провести, оставшись около горы, у меня появилась идея попробовать познакомиться с местными скалолазами. Когда жара начала спадать, я заметил компанию людей с веревкой. Не успев толком познакомиться, они уже звали меня с собой. То, что нужно, подумал я! Но… Оказалось эта компания практиковала что-то вроде нашего столбизма в Красноярске. Они планировали подняться на вершину Софе по одному из ходов в стиле фри-соло. А руководил парадом какой-то местный гуру, который хоть и был в пожилом возрасте, но являлся чуть ли не основателем скалолазного движения в Исфахане. И тут началась психологическая жесть для меня. Я ввязался в игру, к которой вообще не был настроен. Маршрут начался с четвёрошного лазания по развальне известнякового происхождения. На мне неразлучно сидел 20-килограммовый рюкзак со всем скарбом и никакой страховки. Мне тщательно показывали ключевые зацепки, движения и подбадривали как могли, но в безопасности я себя не чувствовал, потому что, там было не безопасно… Преодолев порядка сотни метров по высоте, мы остановились на большой полке, где мои ведущие традиционно делают зарядку и растяжку. Интересные упражнения с некоторыми культовыми элементами! Чуть позже на эту же полку вылезли двое молодых парней, которые завтра планируют полазить спортивные скалолазные трассы со страховкой, приглашают меня пойти с ними и обещают дать любое недостающее снаряжение. Конечно я пойду! Но это будет завтра, а сегодня наш маршрут еще не закончен. Жесть продолжается участком уже пятёрошного лазания с пародией на страховку – обвязываемся по очереди узлом баррел. Преодолев участок около 30 метров выходим на полку, где бурим несколько шлямбуров на перспективу. Я тоже принял участие в развитии скального района и засверлил для них один из болтов Затем мы снова продолжаем маршрут в стиле фри-соло, но лазания сложнее четвертой категории больше не замечал. На вершине мы проходим мимо старых развалин персидской крепости. Когда-то здесь было что-то вроде колизея местного происхождения, в котором проходили всяческие бои и прочие зрелища. Спустившись к подножию Софе, компания иранских клаймеров расположилась на пикник. Я заваривал чай и угощал новых друзей кедровыми орехами, они в свою очередь угощали разными фруктами. К нам присоединился пожилой музыкант, который восхитительно управляется с традиционной бамбуковой флейтой. Много общались на тему скалолазания, а когда они узнали, что предыдущую ночь я провел на вершине Софе – утвердительно заявили, что сегодня мне придется ночевать у кого-то из них в гостях! Я посчитал это отличной возможностью познакомиться с бытом иранского народа, и не стал отказываться))) Меня пригласили в двухэтажный дом и расположили на втором этаже в одиночестве. На рассвете во всем городе началась ретрансляция утренней молитвы. Мне вообще показалось, что Исфахан ну очень религиозный город. В эти утренние часы спать невозможно и так каждый день. В девять утра мы поехали к Мохаммаду. Это молодой студент, увлекающийся скалолазанием, который пообещал найти для меня все недостающее снаряжение. Когда полуденная жара начала спадать, мы снова отправились на Софе, в сектор для спортивного скалолазания. Трассы достаточно разнообразные, порода известняк, пробивка приятная. Маршруты по 20-25 метров, классификация трудности американская. По рекомендации для начала пролез 5.11а. Иранцы лазают очень хорошо и всегда с музыкой, причем в основном иностранной. В портативных колонках звучит Modern talking и Enrique Iglesias, меня это немного забавляло, но о вкусах не спорят))) По итогам дня моим лучшим прохождением стал онсайт с развеской на трассе сложностью 5.11d. Вечером ребята помогли мне добраться до автовокзала. Деньги ни в какую не за что брать не хотят, невероятное гостеприимство и поддержка! Я решил возвращаться в Тегеран ночным VIP автобусом, переплата за комфорт небольшая.
Автобус прибыл на северный автовокзал Тегерана в пять утра. Выспаться я не успел и как профессиональный бомж уснул на лавочке в обнимку с рюкзаком. Через пару часов развернул карту и пошел гулять. Немного пройдя, расположился в небольшом парке со спортивными тренажерами. Заварил чаю, позавтракал. В это время на тех самых тренажерах занимались, мимо проходящие, иранцы. Интересно наблюдать, как мужчина офисной формы одежды в белой рубашке с папкой в руках поочередно запрыгивал на тренажеры, чтобы подкачаться перед работой))) Прогуливаясь по Тегерану, видел как огромный самосвал переехал мотоцикл. Все живы-здоровы, но все-таки бешеное движение на местных дорогах сказывается на безопасности… Где-то за пять часов пути я добрался до торгового квартала, чтобы чего-нибудь прикупить. Незаметно день приближался к вечеру и нужно было организоваться на ночевку. В северном районе Тегерана, прямо в черте города расположились горные вершины высотой до 4000 метров. Там обустроены горнолыжные курорты. Сейчас не сезон для катания, но места для отдыха функционируют и я планировал заночевать в этих горах с видом уже на столицу Ирана. Добираясь на метро до крайней северной станции, познакомился с парнем, который начал учить английский и ему хотелось попрактиковаться в общении, хоть и мой уровень английского тоже оставляет желать лучшего. Он помог мне найти такси в Дарбанд и зачем-то даже расплатился за меня. Я пытался вернуть ему деньги – бесполезно, мол вы наш гость и точка. Дарбанд впечатлил своей красотой. Мне этот район очень напомнил Шамони. Может быть чуточку больше мусора, но не сказать что совсем грязно, а по качеству оформления застройки не уступает Шамони. Говорят, что зимой это один из лучших горнолыжных курортов мира, не уступающий именитым европейским! Вполне можно поверить! Прекрасная дорожка вьется по ущелью в горы, и я начал набирать высоту. С приближением темноты необходимо было свернуть с благоустроенной тропы. И вот я по осыпи и простым скалкам выгребаю на плечо какого-то гребня. Сквозь ущелье видны ночные огни Тегерана, вполне годное место для ночевки.
Утром заключительного дня спускаюсь и беру такси до ближайшей станции метро. Здесь расположен самый крупный рынок Тегерана. Побродив по восточному базару, докупил немного интересных сладостей. Далее на метро добираюсь до одного из южных парков, где провожу остаток времени в релаксе. На этом путешествие заканчивается, пора в аэропорт…
0 комментариев